miércoles, 24 de febrero de 2010

Filtro polarizador - herramienta fundamental para la fotografía de paisaje

Este es uno de los elementos fundamentales en la fotografía de paisaje, y su función se centra básicamente en cómo influir en la gama cromática. En este sentido, las principales funciones de un filtro polarizador son las siguientes:

-         Eliminación de reflejos en superficies.

-         Saturación de los colores fríos (básicamente azul y verde)

-         Reducción de dos pasos de la luz entrante.

 

Utilidades

La eliminación de reflejos indeseados sobre superficies no metálicas puede resultar en ocasiones de gran utilidad. Un caso común de esta utilización es la eliminación de los reflejos sobre las rocas, para contrastar éstas con un curso de agua que fluye. La utilización del polarizador en este caso, también contribuye a aumentar el tiempo de exposición necesario, obteniendo como resultado el típico efecto seda. Otro caso común de utilización del polarizador para la eliminación de reflejos es cuando se quiere fotografiar un lago o embalse en el que el fondo de éste tiene un interés especial.

En cuanto a la saturación de los colores, el filtro polarizador actúa eliminando los reflejos de la luz sobre las partículas de la atmósfera, y filtrando los tonos azulados, obteniendo como resultado un aumento de la saturación y contraste de los colores fríos de la escena, en especial el azul. Su habitual aplicación es para la obtención de cielos de azul intenso con un intenso contaste sobre las nubes. Este efecto, depende del ángulo entre el objetivo fotográfico y la posición del sol, siendo máximo su resultado en un ángulo de 90º. También es habitual su uso para obtener colores verdes con fuerte intensidad de contraste y saturación en escenas con grandes y extensos prados.

 

Qué filtro?

En relación al uso de filtros en general, hay que recordar que estamos añadiendo una “interferencia óptica” entre el motivo fotografiado y el sensor de nuestra cámara, lo que supone una reducción en la calidad óptica. Se trata pues, de que esta reducción en la calidad sea lo más imperceptible posible. Para ello, se trata de elegir un filtro que tenga una calidad aceptable. Los filtros de mayor calidad son los denominados multicapa (multicoated) ya que reducen los reflejos. Un filtro que no sea multicapa puede reflejar hasta un 9% de la luz, mientras que los multicapa permiten el paso del 99,7% de la luz. Aunque esta pérdida de luz de los filtros no-multicapa no es importante en si misma, hay que tener en cuenta que el reflejo de la luz puede producirse parcialmente hacia el interior de la cámara produciendo el efecto ‘flare’ y reduciendo el contraste de la imagen.

Otra clasificación de los filtros polarizados es diferenciar entre lineales y circulares. Actualmente, los lineales están prácticamente en desuso dada la dificultad de su utilización en caso de utilizar el Autofocus de la cámara. Así pues, son los filtros circulares los de mayor popularidad. Éstos están formados por dos cristales polarizadores, rotando uno de ellos se ajusta el efecto deseado En relación a los filtros circulares hay que tener en cuenta el objetivo en el que se van a utilizar, y cabe tener presente las siguientes cuestiones:

-         Diámetro de filtro del objetivo

-         En caso de que el objetivo sea un gran angular, probablemente debamos utilizar un filtro estrecho (“slim”)

-         Existen objetivos que no permiten acoplar un objetivo de rosca en su frontal,.

En relación a las marcas de filtros polarizadores, existen varias y variadas. Tal vez, haya que destacar  B+W, Hoya y Cokin. Las tres marcas tienen disponibles filtros multicapa. Tal vez sea la marca B+W la más reconocida y la más utilizada por fotógrafos profesionales, aunque como en todo, se trata de valorar la relación calidad / precio, que en estos casos es casi siempre constante (a mayor calidad mayor precio, y a menor calidad menor precio). El rango de precios está entre los 30 euros y los 12o euros.... 

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martes, 23 de febrero de 2010

Alexanderplatz

En esta entrada cuelgo unas pocas fotos y algunos comentarios en realción a las posibilidades fotográficas de la gran gran gran plaza de Alexanderplatz situada en el céntrico barrio de Mitte de la ciudad de Berlín. Las fotos están tomadas durante la segunda semana de febrero de 2010, cuando una importante nevada tiñó de blanco toda la ciudad de Berlín. También, en esta entrada se explican algunas características de esta gran plaza desde un punto de vista arquitectónico, histórico y práctico.

 

Historia

La historia de esta plaza se remonta a principios del siglo XIX, cuando el zar Alejandro I de Rusia hizo una importante visita al mercado de ganado que en aquel lugar se encontraba, por el año 1805. Con el paso del tiempo, la plaza fue ganando importancia a nivel social y económico tras la construcción de una estación de metro y un gran mercado, llegando su pleno auge en la década de 1920. 

En la Segunda Guerra Mundial, Alexanderplatz sufrió graves daños por lo que fue reconstruida y rediseñada. La reforma más importante tuvo lugar en  los años 60 dentro del plan urbanístico de reforma del centro de Berlín propuesto por la República Democrática Alemana, deviniendo de nuevo, en un centro neurálgico del Berlín Oriental. La construcción del Fernsehturm (torre de TV) fue uno de los elementos destacados de dicha remodelación.

Tras la unificación alemana, la plaza sufrió de nuevo varios cambios que afectaron básicamente a los edificios perimetrales de la plaza y también a la construcción de una nueva línea de tranvía. También se hicieron actuaciones de jardinería en el interior de la plaza.

 

Arquitectura

Al observar Alexanderplatz puede que sintamos ser trasladados a la época socialista de la ciudad. Los edificios extremadamente racionalistas y con una regularidad geométrica impresionante, dan fe del pasado de la zona.

Los edificios más importantes presentes en la gran plaza son, en primer lugar el Fernsehturm (torre de TV). Esta gran torre es el cuarto edificio más alto de Europa, con una altura de 368 metros y se puede acceder a un restaurante y un mirador situados a unos 205 metros de altura, desde donde se tiene la mejor panorámica de la ciudad. Fue construida entre 1965 y 1969 y fue diseñada por los arquitectos Hermann Henselmann y Jörg Streitparth.

Otros edificios destacados son el hotel Park Inn Alexanderplatz, el edificio propiamente dicho, más alto de todo Berlín. Las vistas que ofrece su terraza en la planta 40 del edificio son también espectaculares.

También en Alexanderplatz se encuentra la estación del mismo nombre, que hace que la plaza sea uno de los puntos más importantes de la red de transporte público de la ciudad. Otros elementos singulares de la plaza son el Reloj Mundial, que da la hora de todo el mundo.

 

Alojamiento

Desde un punto de vista fotográfico, dormir en el Park Inn Alexanderplatz ofrece grandes posibilidades fotográficas si tenemos suerte y las ventanas que ofrecen las magníficas panorámicas no están demasiado sucias. En cualquier caso, limitando la luminosidad interior de la habitación podemos obtener algunas fotos interesantes. Algunas de las fotografías presentadas están tomadas desde una habitación  situada en una esquinita de la planta 31 de este gran hotel.








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Exposición “Instants a la Natura”

El próximo 8 de marzo de 2010 se inaugura la exposición fotográfica “Instants a la Natura” en el Centre Cívic Rierablanca (Barcelona). La exposición recopila el trabajo de los dos últimos años de los fotógrafos de naturaleza Esther Almagro García y Borja Bouza Badenes.


La exposición presenta unas 30 fotografías realizadas en distintos rincones del planeta, con un denominador común: intentar captar un momento especial en el que la naturaleza es el actor principal.


Estas son algunas de las fotografías que se podrán contemplar en la exposición.


C.C. Rierablanca

Carrer Rierablanca 1-3

08028 – Barcelona

Accesos

Metro L5 – Collblanc. L3 – Les Corts.

Bus: 15, 54, 56, 57, 75, 157, 158










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El glaciar de Skaftafellsjökull

El mayor glaciar de Europa se encuentra en el sudeste de Islandia: el Vatnajökull (que quiere decir el glaciar de los lagos), con una superficie de 81.000 km2 y un volumen de 3000 km3, hacen de esta enorme masa de hielo un espectáculo impresionante con espesores de hielo de hasta 1000 metros. En este sentido, cabe destacar un hecho importante: en alguno de las lenguas del glaciar, éste se encuentra a 300 m por debajo del nivel del mar! 

Este enorme glaciar se sitúa sobre varios volcanes. Los lagos volcánicos Grímsvötn dieron lugar a una enorme inundación en 1996. Esta inundación fue debida a una corta erupción de varios volcanes que ocasionó un rápido deshielo de un volumen de hielo muy importante. Los gigantes bloques de hielo de hasta 6 metros de diámetro fueron arrastrados por el agua ocasionando importantes daños en las pocas infraestructuras existentes. En noviembre de 2004, un suceso similar al de 1996 también hizo que se produjese una gran inundación que arrastró un gran volumen de material de los ríos, lo que hizo aumentar la línde de costa varas decenas de metros mar adentro. 

Las lenguas de este gran glaciar son muy numerosas, una de ellas tiene nombre propio: Skaftafellsjökull (64° 03′N, 16° 53′W). Esta lengua se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional de Skaftafell. En las imágenes se muestran algunas tomas de esta lengua tan impresionante, que año tras año, va retrocediendo…tal vez debido a un calentamiento global o a una reciente actividad volcánica que se ha intensificado en la zona.


  Fotografía: Esther Almagro García



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viernes, 19 de febrero de 2010

Unos días por las Highlands escocesas

Parece ser cierto el tópico meteorológico de las tierras altas de Escocia: lluvia y viento. ('Everything you try to keep dry - nature will try to get wet” es un dicho típico del país). Efectivamente, el paisaje muestra milla a milla ser castigado por inclemencias meteorológicas que hieren los ‘munroes’ que se levantan majestuosamente a medida que se avanza en cualquier dirección. Muy posiblemente, nuestro viaje se vea acompañado de episodios meteorológicos que nos desagraden, pero hay que recordar que el encantador paisaje que encontramos se debe, en parte, a la lluvia, la nieve y el viento.  


El recorrido propuesto consiste en perderse por los parajes de la costa oeste de las Highlands; un buen punto de partida puede ser la población de Oban una de las más importantes poblaciones de la costa oeste de Escocia, y que posee una gran variedad de alternativas de alojamiento. La visita a Oban puede ser agradable, principalmente un paseo por la zona marítima en la que se levantan hoteles y edificios que, posiblemente, en un tiempo pasado no demasiado lejano, fueron esplendorosos. Ahora bien, si el día se levanta con viento del oeste, tal vez sea aconsejable hacer una ruta por el interior de la ciudad y evitar las fuertes rachas de viento que castigan el frente marítimo de la ciudad. 

Desde Oban, se puede llegar en poco más de una hora en coche a una de las zonas por las que vale la pena perderse: los parajes del Glen Coe, que desgraciadamente fueron testigos de la ‘masacre de Glencoe’ en la que 38 personas del clan MacDonald fueron asesinadas, además de 40 niños y mujeres que murieron al quedarse sin hogar durante el frío invierno de 1692. Cualquier época del año tiene su encanto para la visita de estos parajes, pero tal vez la primavera y el verano sean las mejores épocas para disfrutar de sus prados verdes y ver alguno de los ciervos salvajes que también parecen disfrutar del enclave. La zona es muy visitada por montañeros británicos, ya que existen numerosas rutas y ascensiones que brindan impresionantes vistas sobre el valle, y para poder disfrutar tranquilamente de la zona se necesitan, al menos, dos o tres días. 




La siguiente zona que es inevitable visitar de la costa oeste es la isla de Skye. Aunque poco antes de llegar a la isla, no está de más hacer un alto en el camino en el Eilean Donan Castle, famoso por sus numerosas apariciones en películas o en anuncios publicitarios. En la isla de Skye, que actualmente ya no es tal isla dado el puente que la une con tierra firme, la naturaleza en todo su esplendor vuelve a sobrecoger al visitante. Un punto que sirva como base para hacer distintas excursiones en la zona puede ser la población más importante de la isla (Portree), que apenas cuenta con 5 o 6 calles, pero en las cuales es fácil encontrar un lugar en el que disfrutar de un buen plato típico de la zona (los pescados frescos de la zona merecen una atención especial) o el siempre socorrido ‘fish and chips’. El alojamiento en este pueblo, puede ser algo más difícil de encontrar por lo que una buena alternativa puede ser desplazarse al ‘continente’ en donde localidades como Kyle of Locash o Balmacara, un núcleo de casas junto al mar cercano a Kyle. El número de días recomendable para pasar en Skye depende de la intensidad con la que se quiera disfrutar de sus espectaculares paisajes y el modo de hacerlo, pero en cualquier caso, tres días no serán demasiados para disfrutar de lugares tan impresionantes como la sierra de los Cullins, la zona de Storr (en donde destaca The old man of Storr), la sierra de Quiraing o el extremo más occidental de la isla: Nest Point. Si el tiempo lo permite, es más que recomendable pasar un día entero en cada uno de estos lugares disfrutando de las inumerables impresiones y sensaciones que aguardan al solitario caminante (salidas y puestas de sol únicas, fauna de la región, paisajes sobrecogedores, y miradores con vistas privilegiadas…). 



Después de la visita a Skye, siguiendo hacia el norte, la primera población de cierta entidad con la que nos encontramos es Ullapool, que será el final del recorrido aquí propuesto. El trayecto desde Skye a Ullapool no es corto y existen distintas alternativas para hacerlo. La que se propone a continuación, a pesar de ser considerablemente más larga, bien merece la pena. El camino frecuente para llegar a Ullapool es seguir la carretera A87, pero hacer un recorrido por las tortuosas y minúsculas carreteras de la costa brindan puntos de vista espectaculares, y si el día es claro, la vista nos llevará , muy lejos. Así pues, se considera aconsejable tomar en primer lugar la carretera A890. La primera parada que podemos hacer es en un pequeño y agradable pueblo llamado Plockton; aunque hay que desviarse expresamente para llegar allí, la situación del pueblo en una península que parece hecha a su medida será una agradable visita. Retornando de nuevo a la carretera A890, bordearemos el lago Locharron hasta llegar a la localidad con el mismo nombre. Desde allí, la carretera circula alternándose entre bosques de abetos y prados bucólicos, para llevarnos al pequeñísimo núcleo urbano de Tornapress. En ese punto la carretera principal sigue hacia el noroeste pero hay un pequeño desvío en dirección a Applecross; qué decir tiene, que vale la pena tomar este desvío y así alejarse aún más de la civilización para disfrutar de paisajes desoladores pero a la vez impresionantes. Desde luego, la época del año que recorramos estas tierras condicionará el estado de la vegetación, de forma que el color marrón será el predominante en otoño e inicio de la primavera, mientras que el verano nos acompañará con multitud de verdes con infinitos matices. La pequeña carretera plagada de ‘Passing place’, tiene una fuerte pendiente ascendente, y muy rápidamente empezamos a gozar de vistas impresionantes. Finalmente llegamos al puerto de montaña, el punto más elevado de una carretera en toda la Gran Bretaña. Evidentemente, si la persistente y frecuente niebla nos lo permite, las vistas desde ese punto son espectaculares. Desde Applecross, seguiremos la única carretera existente en dirección norte bordeando la costa salpicada de casas aisladas, playas de agua cristalina y las siempre presentes ovejas que surcan los campos. El paisaje en toda esta zona irá alternando zonas interiores de aparente sequía (sólo aparente porque existen pequeñas lagunas interiores que alimentan de agua a flora y fauna de la zona) con los prados coloridos cercanos a la costa; este variado y agradable paisaje hará que las paradas sean frecuentes y el tiempo pasará rápidamente; cabe recordar la distancia a nuestro destino final (Ullapool) y el tipo de carretera por la que circulamos, el viaje puede ser más largo de lo previsto inicialmente (desde Applecross, conduciendo tranquilamente y haciendo alguna que otra parada, el tiempo de viaje será de unas 5 o 6 horas, evidentemente dependiendo de la duración de las paradas). Así pues, teniendo en cuenta la grandiosidad de los paisajes de la zona, y las condiciones de conexión entre distintos núcleos urbanos, si el tiempo lo permite y disponemos de una tienda de campaña, resulta muy agradable pasar una noche en algún escondido prado y disfrutar de un amanecer bello y solitario al alba del día siguiente. 





Tras una magnífica ruta en coche, llegamos finalmente a Ullapool, un pueblo marinero pescador auténtico. Desde luego, cuando se tiene en mente la idea de que esta es la ciudad más importante del norte de las Highlands, la sorpresa llega nada más entrar en la ciudad, porque desde luego la idea de ciudad que teníamos en mente no se corresponde con lo que tenemos justo delante: un paseo principal frente el mar al que derivan las cuatro o cinco calles adyacentes. En cualquier caso, es recomendable pasear tranquilamente por la zona del puerto pesquero y su frente marítimo donde se encuentran algunos locales que bien valen su visita. En esta calle principal, se encuentra el Youth Hostel y un auténtico lugar en el que dormir y tomar una cerveza es una inmersión en la forma de vida local: The ferry boat Inn. 

Ullapool puede ser una buena base para realizar excursiones por la zona, en la que también es más que recomendable pasar dos o tres días. Concretamente en la zona del parque natural de Inverpolly. En los dominios de este parque, la soledad en el paisaje continua aún siendo evidente y se puede decir que más acusada. Tal vez soledad y inmensidad sean las palabras que mejor definan las sensaciones que el parque nos brindará. El parque de Inverpolly y las zonas de su alrededor nos trasladan a un mundo similar al del Señor de los Anillos. Grandes y espectaculares montañas con formas más que curiosas se alinean una detrás de otra. Aquí, bien vale la pena hacer alguna excursión a pie y ascender a alguno de los picos, especialmente el Suilven, Stac Pollaidh, Cùl Beag, o Cùl Mòrel. La elección de la ascensión, dependerá básicamente de nuestra condición física y de la estación del año en que nos encontremos. Cabe decir, que en invierno, las ascensiones a estos ‘munroes’ son peligrosas y la experiencia en alpinismo para salir airoso es fundamental. Cabe también recordar en este punto, la variabilidad de los fenómenos meteorológicos de la zona, con lo que vale la pena echar un vistazo a las previsiones meteorológicas antes de iniciar cualquier ascensión o excursión que implique una larga permanencia en el campo (para una muy buena descripción de las ascensiones en esta y otras zonas vale la pena visitar la web: http://www.walkhighlands.co.uk/).

 

Alojamiento

Sin ninguna duda, los genéricamente llamados Bed and Breakfast, son una de las mejores alternativas de alojamiento en la zona, y en numerosas ocasiones son la única opción. En la zona, la tipología más frecuente de bed and breakfast son las Guest House, casas en las que además de las habitaciones, existen zonas comunes y los huéspedes viven en ella… Bed and brekfast no es sinónimo de barato, ni mucho menos, aunque en numerosas ocasiones son alternativas mucho más económicas que los alojamientos convencionales como hoteles u hostales; existen bed and brekfast para todos los gustos y bolsillos. En el apartado de enlaces, se muestran algunas de las que consideramos más especiales. 

Otra opción que cabe la pena considerar seriamente es la acampada. Ir provistos de una tienda de campaña nos permitirá tener más libertad a la hora de realizar la ruta y disfrutar de amaneceres y puestas de sol en lugares increíbles y solitarios, que de ninguna otra forma podríamos disfrutar. 

Otra buena opción, y en numerosos casos la única, son los refugios de montaña (o ‘bothies’). Están abiertos a excursionistas y montañeros y se pueden usar gratuitamente. Evidentemente no cabe esperar ningún tipo de lujo, ya que lo único que encartonaremos, generalmente, serán cuatro paredes y un techo que nos ayudarán a pasar la noche en caso en que ésta sea fría, ventosa o mojada

 

Enlaces

Turismo general

www.outdooraccess-scotland.com - Propuestas de actividades en la naturaleza

www.undiscoveredscotland.co.uk - Página con numerosas propuestas culturales, gastronómicas y de naturaleza de toda Escocia

www.visitscotland.com - Sitio que recoge información generalista del país.

www.walkhighlands.co.uk - Sitio web con numerosas propuestas de excursiones de distinto grado de dificultad técnica y exigencia física.

  

Alojamiento

www.scottishcamping.com - Listado y descripción de campings de Escocia

www.mountainbothies.org.uk - Información sobre los refugios de montaña

www.ontheloch.com  - B&B muy acogedor en la zona de Skye

www.ferryboat-inn.com  - B&B, restaurante y pub muy genuino situado en Ullapool

 

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jueves, 18 de febrero de 2010

Controlar las horas….

Tener un control de las horas de luz resulta más que práctico, fundamental, para llevar a cabo una correcta producción fotográfica. Además de conocer cuáles son exactamente las horas mágicas, nos permitirá planear y organizar la jornada desde un punto de vista logístico, de cara a búsqueda de localizaciones, descansos y otros quehaceres. 

En ese sentido, existen diversas posibilidades para consultar estos datos en distintas aplicaciones web disponibles gratuitamente. En esta entrada presentamos una de las que resultan más útiles.



Gaisma es un sitio web que permite disponer de  estos datos  de forma fácil y rápida. Simplemente se trata de elegir la localidad deseada de una lista clasificada por continente y país. Los datos que se muestran son varios:

  • Una tabla con las horas de salida del sol, amanecer, atardecer y puesta de sol para varios días.
  • Gráfico de las horas de salida del sol, amanecer, atardecer y puesta de sol para todo el año
  • Recorrido del sol


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jueves, 11 de febrero de 2010

Anuncio de la nueva CANON 550D

El pasado 8 de febrero, Canon anunció su nuevo modelo reflex de gama aficionado: la EOS 550D, substituyendo la nada anticuada canon 500D. Parece que Canon, está aumentando la frecuencia de cámaras de la serie Rebel: entre el lanzamiento de la EOS 450D y la EOS 500D pasaron 14 meses, y con 8 meses contados de vida, aparece ahora la nueva EOS 550D.

Según la información facilitada por Canon, la nueva Rebel intenta acercarse un poco más a sus hermanas mayores (40D y 50D), ya que incorpora tecnologías y aspectos más propios de una reflex semiprofesional que de una reflex compacta. El sensor tiene una resolución de 18Mp. y un procesador Digic 4 que permite la grabación de videos de alta definición (HD).

Algunas de las características más destacables de este cuerpo son las siguientes: 

  • Sensor APS-C de18 Mp
  • Procesado DIGIC4 con isos de 100 a 6400 (expandible a 12800)
  • Ráfagas de 3,7 fps
  • Grabación de video HD
  • Pantalla LCD de 3.0 pulgadas
  • Fotómetro con 63 zonas de medicion
  • Compensación de exposición de +/-paradas

Precios

Estos son los precios previstos para la distribución de los cuerpos y kits:

EOS 550D cuerpo 899.00€

EOS 550D - EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS : 999.00€

EOS 550D - EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS:  1,249.00€

EOS 550D - EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS  y  EF-S 55-250 f/4-5.6 IS: 1,349.00€

BG-E8 battery grip: 179.00€

LP-E8 battery pack:  49.99 €

 

La distribución de las cámaras y kits se iniciará el 24 de febrero.


Más información en la página oficial de CANON: Nueva EOS 550D

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