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viernes, 28 de septiembre de 2012

Donna Nook. Pasado, presente y futuro...


Principio de Incertidunbre de Heisenberg
El próximo número de “Cuadernos de Viaje” tenía como leit motiv la fotografía de fauna en la zona de Donna Nook (Inglaterra). Atendiendo la época del año en que estamos, parecía un buen motivo para preparar un cuaderno de viajes que ayudase a descubrir respetuosamente la zona y la magnífica fauna que alberga.
Pero en la preparación del cuaderno, en estas pasadas semanas,  hemos confirmado un temor que ya muchos teníamos: la creciente afluencia de fotógrafos, parece haber causado un importante aumento en la mortalidad de las focas. Si bien, desde un punto de vista estadístico, parece algo precipitado hablar en términos absolutos vista la poca representatividad de la muestra, y habría que esperar algunos años más para poder definir la relación entre afluencia de personas y mortalidad de las crías.
En cualquier caso, y en aras de no contribuir a esa mayor afluencia de fotógrafos  que podría haber causado ese aumento en la mortalidad, hemos decidido no sacar ese número de la colección y en su lugar escribir esta entrada del blog para presentar números, diferentes opiniones y puntos de vista sobre una problemática real.
En este contexto podríamos remitirnos al principio de la física cuántica  de la” incertidumbre de Heisenberg”… que en lenguaje no matemático podría simplificarse en cómo un observador que intenta describir la realidad de un sistema influye sobre el sistema, haciendo que el propio sistema se modifique y, por tanto, la observación no sea sobre la realidad. Y este principio de incertidumbre, podría trasladarse a toda la fotografía de naturaleza, y más cuando una localización para fotografiar fauna salvaje, tan “sabrosa” como Donna Nook, deviene una atracción turístico-fotográfica. Parece pues, que la fotografía de fauna salvaje, uno de los pilares de la cual es contribuir a la conservación de las especies documentadas, en este caso puede ser un arma de doble filo.


Los fotógrafos
Donna Nook resulta un paraíso animal excesivamente accesible, lo cual ha convertido esta playa de Lincolnshire (Este de Inglaterra) en uno de los destinos fotográficos más frecuentados. Si bien el lugar lleva siendo un punto de interés para la gente de la zona desde hace bastante tiempo, este interés que despierta la ancha y larga playa en los británicos parece limitarse a una observación inocua de las focas grises desde un camino que discurre a lo largo  de la playa, en la zona más alejada del mar.
Pero el boom fotográfico digital, que ha llevado a mucha gente a ser fotógrafo (en particular  en la fotografía de naturaleza), unido al potencial fotográfico de este lugar ha hecho que a las  observaciones inocuas se hayan sumado las miradas a través de cámaras y potentes teleobjetivos. Y ese espíritu, que caracteriza al fotógrafo,  de intentar captar la mejor luz, el mejor fondo, de tener, al fin, más posibilidades de tomar una gran foto, ha llevado a los individuos con cámaras y objetivos, a dejar el camino perimetral, y adentrarse en  caminando en la ancha playa, hasta una barra de arena en la que las focas se encuentran a cientos y pueden tomarse baños… la localización perfecta.
Como al final todo es cuestión de probabilidades, cuantos más fotógrafos acudan a esa zona de descanso de las focas, más elevada será la probabilidad de que algunos fotógrafos inconscientes, egoístas, irrespetuosos hagan acciones que perjudiquen a la colonia de focas. Y, efectivamente, eso ha sucedido.  Estos comportamientos y el aumento de tránsito por la zona en la que acostumbran a utilizar las focas para descansar, para alimentar a las crías, para llevar a cabo la disputa entre machos, parece que ha provocado un importante descenso de la población de la colonia. Cabe recordar, que acciones como tocar una cría de foca o acercarse en exceso, muy probablemente conducen a un abandono por parte de la madre, con la consiguiente elevada probabilidad de muerte, casi segura. Y este comportamiento, parecía ser bastante habitual en los últimos años.

Cómo es Donna Nook?
Donna Nook es una reserva de fauna salvaje que, fundamentalmente, está formada por dunas y zonas intermareales. Diversos procesos  morfodinámicos costeros se dan en Donna Nook, como  acumulaciones de lodos en puntos de desguace fluvial del río Humber, erosiones marinas y eólicas, acumulaciones salinas  y dunas móviles, que en su avance generan áreas de marismas, donde se desarrolla un ecosistema singular. Estas  marismas dan paso a las marismas intermareales  en donde crecen arbustos de hinojo marino, que atraen a un gran número de aves, entre las que destacan los gansos. Avanzando hacia el mar, aparecen los bancos de arena, que constituyen el mayor ecosistema de la reserva al tiempo que proporcionan una zona de descanso para las focas grises y comunes.  También, los correlimos andan por estas zonas jugando con el va-y-ven de las holas. Así, los límites de la reserva son, por el lado de tierra  las dunas  y por el lado de mar, las barras de arena, que se levantaron tras unas fuertes inundaciones en 1953.


La reserva cuenta con una de las mayores y accesibles colonias de focas grises del mundo. Durante noviembre y diciembre, miles de focas vuelven a estas playas a criar, reproducirse y descansar, antes de volver al mar abierto durante 9 o 10 largos meses. Unas 3000 focas grises vienen cada año aquí y unas 900 crían cada año. Tradicionalmente, han existido dos zonas para la observación y fotografía de las focas:
  • La zona de las barras de arena, situada aproximadamente a 1,5 km hacia el mar, y donde las personas que accedían eran prácticamente todos fotógrafos de naturaleza
  • La zona de dunas, donde algunos de los ejemplares se aceran. En esta zona hay un camino de observación delimitado por una valla

Indudablemente, las focas grises son la estrella de esta reserva natural, pero también existen otras especies. Concretamente existen 43 especies de aves (fundamentalmente limícolas y patos), entre los mamíferos destacan el zorro, el tejón, la comadreja y el armiño. También  los lagartos son uno de las especies que más frecuentan este singular ecosistema.




Qué ha pasado?
Como ya se ha apuntado, la incuestionable atracción que supone la reserva, ha llevado a un acceso incontrolado a las zonas de  barras de arenas donde se encuentra gran parte de la colonia de focas (a unos 1,5 km en dirección al mar). Este acceso incontrolado a la zona de barras de arena ha ido aumentando significativamente cada año desde 2006, hasta llegar a las 1500 personas (la mayoría fotógrafos) en 2009.
Por otro lado, según se presenta en la siguiente gráfica(basada en datos de la Lincolnshire Wildlife Trust (LWT)), la mortalidad de las crías de foca gris en los últimos años ha sufrido importantes variaciones:

De la anterior gráfica se constatan dos hechos:
  • La mortalidad de las crías en las dunas interiores se ha mantenido más o menos estable durante los años registrados.
  • La variabilidad de la mortalidad en las barras de arena es muy importante (entre el 12 % y el 37 %), con un importante incremento entre 2006 y 2009.

Parece haber una clara relación entre el aumento de visitantes en 2006 y el incremento de mortalidad también iniciado en 2006. Ante esta situación, en 2010,  la Lincolnshire Wildlife Trust (LWT) invitó a todos los visitantes de la reserva a no traspasar la zona de observación hacia las barras de arena. El resultado de esta campaña fue un importante descenso del 80% de visitantes que accedieron a la zona de barras, sin embargo 314 personas traspasaron la zona recomendada (312 de los cuales fotógrafos) la mayoría de los cuales pertenecían a talleres fotográficos comerciales, asociaciones fotográficas… pocos fotógrafos individualmente decidieron no seguir la recomendación de la LWT
Este descenso del 80% de visitantes se tradujo en una reducción del 50% de mortalidad de las crías de foca. Una casual coincidencia??

Qué pasará ahora?
La Lincolnshire Wildlife Trust (LWT) sigue con su política del último año, recomendando no ir más allá de la zona de observación situada en las dunas interiores para, de este modo, poder corroborar si existe una dependencia entre mortalidad y visitantes que parece apuntar los datos registrados entre 2009-2010.
Otra opción que se baraja para compatibilizar la preservación del hábitat y la observación y fotografía de las focas, es llevar a cabo un sistema de sorteo, por el cual se limite y se tenga pleno control de las personas que acceden a la zona de barras de arena. Este sistema se ha demostrado eficaz en diferentes situaciones, como es el famoso hide de El Cebollar, en Torla, para la fotografía del quebrantahuesos.
Del mismo modo, y paralelamente a las labores de sensibilización y concienciación de la vulnerabilidad de la colonia de focas, se está trabajando en la ejecución de un proyecto importante. Se trata de crear una nueva zona de 130 ha en el que se implantará un nuevo hábitat intermareal al sur del estuario del río Humber.
Este nuevo hábitat, que es esencial para la conservación de la vida salvaje del estuario del Humber, y se llevará a cabo mediante la eliminación de las defensas frente a inundaciones actualmente existentes así como otros obstáculos que impiden la inundación de la parte baja del estuario. De este modo, se permitirá que el mar fluya libremente al subir la marea, y creará un hábitat similar al existente antes de la construcción de las obras ingenieriles llevadas a cabo en décadas pasadas. Estas actuaciones harán que las 130 ha objeto de las obras, pasen de zonas agrícolas a zonas pantanosas y de marismas, lo que supondrá un nuevo hábitat para esta reserva natural, sobre la que parece se está actuando con conciencia y responsabilidad.


Links de Interés


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miércoles, 5 de septiembre de 2012

Fotografiando por Skye...


Tras varias visitas a Escocia, alguna de ellas pasando por la misteriosa isla de Skye, un trocito de la retina y del sensor de la cámara, se morían por descubrir en más profundidad esta isla occidental de Escocia. Así pues, qué mejor forma de satisfacer a retina y sensor que 8 días por esas tierras de acantilados, lochs, nieblas, sol y lluvia, de prados verdes y águilas pescadoras....

Aquí dejo una pequeña seleccion del Norte, Sur, Este y Oste de este precioso lugar...

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En los alrdededores de Armadale (Sleat Peninsula) 

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Cerca de Broadford, camino de Elgol 

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La costa del "continente" desde la península de Sleat 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4OvGSIuWnQ08sSE50WdA3DIZkjHdrk9OeAMWrFP_XcxmhtOFjGo44udVg9DjeCTW0KmdJcZrAQq3_ZgM1uOQjgrE9fqCTS1U1wrFRV_tqYTjKzmBRB5aQERWiTRyP-YhTfnqE-PYoz0M/s320/paisaje_escocia_borja_bouza_4.jpg
 Camusanary

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 Los Cuillins desde Elgol

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 Staffin Island

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Costa Este de Skye, poco más al Norte de Portree 

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La colorida península de Greshornish 

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Elgol

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miércoles, 17 de agosto de 2011

Islas Farne. Naturaleza y proximidad.


Cinco días en buena compañía por las tierras de Northumbria, disfrutando de los largos días veraniegos de esas latitudes norteñas. Disfrutando de la compañía, disfrutando del paisaje, disfrutando del espectáculo natural en forma de miles de aves que salen al encuentro… disfrutando de la fotografía…

Las Islas Farne, tantas veces oídas y nunca visitadas… a eso tenía que ponérsele fin. Así que el pasado mes de Junio, el señor Santiago, el señor Manel, el señor Jordi, la señorita Esther y un servidor, orientamos nuestros pesados objetivos hacia el Norte. Esta entrada es una especie de diario resumido de las vivencias, así como una pequeña y simple guía práctica para futuros entusiastas que decidan poner rumbo hacia las medievales tierras de Northumbria.

Parece que el ilustre Robert Cappa no hizo una visita a las Islas Farne antes de enunciar su memorable frase “If your pictures aren’t good enough, you’re not close enough”, porque en las Farne, la proximidad y accesibilidad a los sujetos está garantizada.


Barcelona - Edinburgh

El superconfortable avioncito de Ryanair salía del Prat a una hora igualmente superconfortable: las 9.30 de la noche… y llegábamos a la entrañable Edinburgh casi a las 00.00h. Alquiler del coche y rumbo al chiquitín pero chulo hotel Dunstane City Hotel… Al día siguiente, la lluvia chirimiri hizo acto de presencia en lo que debía de ser un tranquilo día de paseo por la ciudad.


Edinburgh - Seahouses

De camino al centro, algún visionario negociante supo colocar una tienda de fotos porque sabía que un 10 de junio de 2011 unos frikie-fotógrafos deambularían por allí en busca de consumo-fotográfico. Unas “horas” más tarde…. Salíamos de la tienda con los respectivos catálogos, una señora mochila, y algunas cuantas cosas más bajo el brazo. El caso es que después de algún que otro incidente logístico y automovilístico que evitaremos contar aquí, y tras dejar atrás las tierras Escocesas, llegamos a Northumberland (“tierras de Northumbira” para los amigos), en donde el pescador pueblo de Seahouses nos aguardaba en forma de un pequeño, hogareño y confortable cottage que nos dio cobijo… A partir de ese momento empezó “El día de la marmota” durante los próximos cuatro días…

Acceso a las islas

Son varias las compañías que ofrecen los servicios de transporte a las diferentes islas Farne. Nosotros contratamos Billy Shiel Co., que ofrecen diferentes tipos de viaje a lo largo y ancho del archipiélago. A las 10 de la mañana, con puntualidad británica, alguno de los grumetes del señor William Shiel encendía los motores del barco de pesca reconvertido en “transportador marino de jubilados con pedazo-de-caámaras-y-objetivos”, para poner rumbo a alguna de las islas. Nosotros optamos por el “all day bird watch”, que permite descender a las islas de Staple Island y Inner Farne, y pasar un par de horas o 3 en cada una de ellas. El precio del billete es de 28 pounds, a lo que hay que añadir unos 12 pounds para acceder a cada una de las islas.

Staple Island

Resulta verdaderamente asombroso aproximarse con la embarcación a cualquiera de las islas. El olor a pescado puede casi palparse, el sonido del griterío de las miles de aves amontonadas es igualmente intenso. El ajetreado ir y venir de los frailecillos, araos y muchas otras aves también es un espectáculo digno de contemplación pausada. Si la aproximación a la isla es impactante, no lo es menos el desembarque. En las escaleras por las que se accede a Staple Island las anteriores sensaciones se multiplican, mientras a no más de 50 cm un cormorán alimenta a su polluelo, y un poco más allá una arao lucha por salvar la vida de su pequeño ante los constantes ataques de una gaviota tridáctila.Tanta proximidad, tanta crudeza y realidad, tanto movimiento no pude ser cuanto menos que embriagador. Incluso las ordas de fotografos y naturalistas , y los caminos convenientemente marcados de los que no se puede salir, no consiguen eliminar el aire salvaje de la escena… las islas a las que no acceden turistas, deben de ser inimaginablemente salvajes.

Los frailecillos, los araos, las alcas y los cormoranes son los principales habitantes de Staple Island. El rápdio y quebradizo vuelo de los frailecillos, unido a su pequeño tamaño, hace que no sea fácil tomar fotos decentes de frailecillos al vuelo… lo mismo ocurre con los araos. Pero en cualquier caso, la confianza de todas estas aves, hace que con total seguridad podamos realizar fotografías de frailecillos, araos, alcas y cormoranes a distancias no superiores a 1 o 2 metros… casi se pueden tocar de lo cerca que están.



Inner Farne

La otra isla (Inner Farne), otra especie viene a darnos rápidamente la “bienvenida”. Se trata del charrán ártico, que cría a sus polluelos en el suelo, por toda la isla. Y toda la isla quiere decir toda, es decir, incluso en los caminos por los que en teoría deben pasar los avezados turistas. La respuesta a esa intrusión de la intimidad, hace que un espíritu protector salga al paso, y cualquier cosa o persona que se aproxima a una distancia de no-seguridad del nido, acabará con un fulminante ataque del charrán, con la consiguiente herida sangrienta en caso de no ir convenientemente protegido. Es verdaderamente asombroso las nubes de charranes que se forman alrededor de los que deciden atravesar “el pasillo infernal” en donde a lado y lado crían cientos de charranes… también un espectáculo.

Los ajetreados vuelos de los frailecillos, los cormoranes posándose en los acantilados, también están en Inner Farne, esperándonos a que saquemos nuestro correspondiente objetivo para inmortalizarles.


Fauna

Las Islas Farne son uno de los santuarios más importantes de aves marinas de toda Europa. Concretamente se pueden encontrar colonias de crias de 22 especies de aves marinas, entre las que destacan especialmente especies como los araos, las alcas, las alcatraces atlánticos, 4 especies de charranes, cormoranes y cerca de 70.000 frailecillos


Foto

La excepcional proximidad de muchas de las especies hace que puedan utilizarse objetivos de focales extremadamente cortas (17mm) para sacar fotografías de algunas especies en su entorno. Evidentemente, teleobjetivos para obtener imágenes de aves en vuelo o retratos de algún que otro frailecillo, también puede ser de ayuda. Lo que si resulta importante para la fotografía de las veloces y pequeñas aves en vuelo, es un objetivo de enfoque rápido. El equipo que utilicé fue, fundamentalmente, un Canon 17-40 f/4 montado en la EOS 5D Mark II, y un Canon 300 f/2,8 montado en la EOS 1D Mark III.


Enlaces

http://www.farne-islands.com

http://farnephoto.blogspot.com/

http://www.wildsight.co.uk/articles/finr.html

http://www.wildlife-photography.uk.com/blog/?page_id=3877



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viernes, 19 de febrero de 2010

Unos días por las Highlands escocesas

Parece ser cierto el tópico meteorológico de las tierras altas de Escocia: lluvia y viento. ('Everything you try to keep dry - nature will try to get wet” es un dicho típico del país). Efectivamente, el paisaje muestra milla a milla ser castigado por inclemencias meteorológicas que hieren los ‘munroes’ que se levantan majestuosamente a medida que se avanza en cualquier dirección. Muy posiblemente, nuestro viaje se vea acompañado de episodios meteorológicos que nos desagraden, pero hay que recordar que el encantador paisaje que encontramos se debe, en parte, a la lluvia, la nieve y el viento.  


El recorrido propuesto consiste en perderse por los parajes de la costa oeste de las Highlands; un buen punto de partida puede ser la población de Oban una de las más importantes poblaciones de la costa oeste de Escocia, y que posee una gran variedad de alternativas de alojamiento. La visita a Oban puede ser agradable, principalmente un paseo por la zona marítima en la que se levantan hoteles y edificios que, posiblemente, en un tiempo pasado no demasiado lejano, fueron esplendorosos. Ahora bien, si el día se levanta con viento del oeste, tal vez sea aconsejable hacer una ruta por el interior de la ciudad y evitar las fuertes rachas de viento que castigan el frente marítimo de la ciudad. 

Desde Oban, se puede llegar en poco más de una hora en coche a una de las zonas por las que vale la pena perderse: los parajes del Glen Coe, que desgraciadamente fueron testigos de la ‘masacre de Glencoe’ en la que 38 personas del clan MacDonald fueron asesinadas, además de 40 niños y mujeres que murieron al quedarse sin hogar durante el frío invierno de 1692. Cualquier época del año tiene su encanto para la visita de estos parajes, pero tal vez la primavera y el verano sean las mejores épocas para disfrutar de sus prados verdes y ver alguno de los ciervos salvajes que también parecen disfrutar del enclave. La zona es muy visitada por montañeros británicos, ya que existen numerosas rutas y ascensiones que brindan impresionantes vistas sobre el valle, y para poder disfrutar tranquilamente de la zona se necesitan, al menos, dos o tres días. 




La siguiente zona que es inevitable visitar de la costa oeste es la isla de Skye. Aunque poco antes de llegar a la isla, no está de más hacer un alto en el camino en el Eilean Donan Castle, famoso por sus numerosas apariciones en películas o en anuncios publicitarios. En la isla de Skye, que actualmente ya no es tal isla dado el puente que la une con tierra firme, la naturaleza en todo su esplendor vuelve a sobrecoger al visitante. Un punto que sirva como base para hacer distintas excursiones en la zona puede ser la población más importante de la isla (Portree), que apenas cuenta con 5 o 6 calles, pero en las cuales es fácil encontrar un lugar en el que disfrutar de un buen plato típico de la zona (los pescados frescos de la zona merecen una atención especial) o el siempre socorrido ‘fish and chips’. El alojamiento en este pueblo, puede ser algo más difícil de encontrar por lo que una buena alternativa puede ser desplazarse al ‘continente’ en donde localidades como Kyle of Locash o Balmacara, un núcleo de casas junto al mar cercano a Kyle. El número de días recomendable para pasar en Skye depende de la intensidad con la que se quiera disfrutar de sus espectaculares paisajes y el modo de hacerlo, pero en cualquier caso, tres días no serán demasiados para disfrutar de lugares tan impresionantes como la sierra de los Cullins, la zona de Storr (en donde destaca The old man of Storr), la sierra de Quiraing o el extremo más occidental de la isla: Nest Point. Si el tiempo lo permite, es más que recomendable pasar un día entero en cada uno de estos lugares disfrutando de las inumerables impresiones y sensaciones que aguardan al solitario caminante (salidas y puestas de sol únicas, fauna de la región, paisajes sobrecogedores, y miradores con vistas privilegiadas…). 



Después de la visita a Skye, siguiendo hacia el norte, la primera población de cierta entidad con la que nos encontramos es Ullapool, que será el final del recorrido aquí propuesto. El trayecto desde Skye a Ullapool no es corto y existen distintas alternativas para hacerlo. La que se propone a continuación, a pesar de ser considerablemente más larga, bien merece la pena. El camino frecuente para llegar a Ullapool es seguir la carretera A87, pero hacer un recorrido por las tortuosas y minúsculas carreteras de la costa brindan puntos de vista espectaculares, y si el día es claro, la vista nos llevará , muy lejos. Así pues, se considera aconsejable tomar en primer lugar la carretera A890. La primera parada que podemos hacer es en un pequeño y agradable pueblo llamado Plockton; aunque hay que desviarse expresamente para llegar allí, la situación del pueblo en una península que parece hecha a su medida será una agradable visita. Retornando de nuevo a la carretera A890, bordearemos el lago Locharron hasta llegar a la localidad con el mismo nombre. Desde allí, la carretera circula alternándose entre bosques de abetos y prados bucólicos, para llevarnos al pequeñísimo núcleo urbano de Tornapress. En ese punto la carretera principal sigue hacia el noroeste pero hay un pequeño desvío en dirección a Applecross; qué decir tiene, que vale la pena tomar este desvío y así alejarse aún más de la civilización para disfrutar de paisajes desoladores pero a la vez impresionantes. Desde luego, la época del año que recorramos estas tierras condicionará el estado de la vegetación, de forma que el color marrón será el predominante en otoño e inicio de la primavera, mientras que el verano nos acompañará con multitud de verdes con infinitos matices. La pequeña carretera plagada de ‘Passing place’, tiene una fuerte pendiente ascendente, y muy rápidamente empezamos a gozar de vistas impresionantes. Finalmente llegamos al puerto de montaña, el punto más elevado de una carretera en toda la Gran Bretaña. Evidentemente, si la persistente y frecuente niebla nos lo permite, las vistas desde ese punto son espectaculares. Desde Applecross, seguiremos la única carretera existente en dirección norte bordeando la costa salpicada de casas aisladas, playas de agua cristalina y las siempre presentes ovejas que surcan los campos. El paisaje en toda esta zona irá alternando zonas interiores de aparente sequía (sólo aparente porque existen pequeñas lagunas interiores que alimentan de agua a flora y fauna de la zona) con los prados coloridos cercanos a la costa; este variado y agradable paisaje hará que las paradas sean frecuentes y el tiempo pasará rápidamente; cabe recordar la distancia a nuestro destino final (Ullapool) y el tipo de carretera por la que circulamos, el viaje puede ser más largo de lo previsto inicialmente (desde Applecross, conduciendo tranquilamente y haciendo alguna que otra parada, el tiempo de viaje será de unas 5 o 6 horas, evidentemente dependiendo de la duración de las paradas). Así pues, teniendo en cuenta la grandiosidad de los paisajes de la zona, y las condiciones de conexión entre distintos núcleos urbanos, si el tiempo lo permite y disponemos de una tienda de campaña, resulta muy agradable pasar una noche en algún escondido prado y disfrutar de un amanecer bello y solitario al alba del día siguiente. 





Tras una magnífica ruta en coche, llegamos finalmente a Ullapool, un pueblo marinero pescador auténtico. Desde luego, cuando se tiene en mente la idea de que esta es la ciudad más importante del norte de las Highlands, la sorpresa llega nada más entrar en la ciudad, porque desde luego la idea de ciudad que teníamos en mente no se corresponde con lo que tenemos justo delante: un paseo principal frente el mar al que derivan las cuatro o cinco calles adyacentes. En cualquier caso, es recomendable pasear tranquilamente por la zona del puerto pesquero y su frente marítimo donde se encuentran algunos locales que bien valen su visita. En esta calle principal, se encuentra el Youth Hostel y un auténtico lugar en el que dormir y tomar una cerveza es una inmersión en la forma de vida local: The ferry boat Inn. 

Ullapool puede ser una buena base para realizar excursiones por la zona, en la que también es más que recomendable pasar dos o tres días. Concretamente en la zona del parque natural de Inverpolly. En los dominios de este parque, la soledad en el paisaje continua aún siendo evidente y se puede decir que más acusada. Tal vez soledad y inmensidad sean las palabras que mejor definan las sensaciones que el parque nos brindará. El parque de Inverpolly y las zonas de su alrededor nos trasladan a un mundo similar al del Señor de los Anillos. Grandes y espectaculares montañas con formas más que curiosas se alinean una detrás de otra. Aquí, bien vale la pena hacer alguna excursión a pie y ascender a alguno de los picos, especialmente el Suilven, Stac Pollaidh, Cùl Beag, o Cùl Mòrel. La elección de la ascensión, dependerá básicamente de nuestra condición física y de la estación del año en que nos encontremos. Cabe decir, que en invierno, las ascensiones a estos ‘munroes’ son peligrosas y la experiencia en alpinismo para salir airoso es fundamental. Cabe también recordar en este punto, la variabilidad de los fenómenos meteorológicos de la zona, con lo que vale la pena echar un vistazo a las previsiones meteorológicas antes de iniciar cualquier ascensión o excursión que implique una larga permanencia en el campo (para una muy buena descripción de las ascensiones en esta y otras zonas vale la pena visitar la web: http://www.walkhighlands.co.uk/).

 

Alojamiento

Sin ninguna duda, los genéricamente llamados Bed and Breakfast, son una de las mejores alternativas de alojamiento en la zona, y en numerosas ocasiones son la única opción. En la zona, la tipología más frecuente de bed and breakfast son las Guest House, casas en las que además de las habitaciones, existen zonas comunes y los huéspedes viven en ella… Bed and brekfast no es sinónimo de barato, ni mucho menos, aunque en numerosas ocasiones son alternativas mucho más económicas que los alojamientos convencionales como hoteles u hostales; existen bed and brekfast para todos los gustos y bolsillos. En el apartado de enlaces, se muestran algunas de las que consideramos más especiales. 

Otra opción que cabe la pena considerar seriamente es la acampada. Ir provistos de una tienda de campaña nos permitirá tener más libertad a la hora de realizar la ruta y disfrutar de amaneceres y puestas de sol en lugares increíbles y solitarios, que de ninguna otra forma podríamos disfrutar. 

Otra buena opción, y en numerosos casos la única, son los refugios de montaña (o ‘bothies’). Están abiertos a excursionistas y montañeros y se pueden usar gratuitamente. Evidentemente no cabe esperar ningún tipo de lujo, ya que lo único que encartonaremos, generalmente, serán cuatro paredes y un techo que nos ayudarán a pasar la noche en caso en que ésta sea fría, ventosa o mojada

 

Enlaces

Turismo general

www.outdooraccess-scotland.com - Propuestas de actividades en la naturaleza

www.undiscoveredscotland.co.uk - Página con numerosas propuestas culturales, gastronómicas y de naturaleza de toda Escocia

www.visitscotland.com - Sitio que recoge información generalista del país.

www.walkhighlands.co.uk - Sitio web con numerosas propuestas de excursiones de distinto grado de dificultad técnica y exigencia física.

  

Alojamiento

www.scottishcamping.com - Listado y descripción de campings de Escocia

www.mountainbothies.org.uk - Información sobre los refugios de montaña

www.ontheloch.com  - B&B muy acogedor en la zona de Skye

www.ferryboat-inn.com  - B&B, restaurante y pub muy genuino situado en Ullapool

 

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lunes, 25 de enero de 2010

Troup Head, la reunión de los alcatraces

El alcatraz atlántico

La costa de Gran Bretaña es conocida, entre otros motivos, por la cantidad y variedad de aves marinas que acogen; especialmente son las costas escocesas las que nos brindan numerosas oportunidades de fotografiar con cierta facilidad este tipo de aves.

El alcatraz es una ave de la familia Sulidae, y son fundamentalmente de color blanco. El alcatraz atlántico (o alcatraz del norte) que habita en el Atlántico Norte, es la especie de mayor tamaño, alcanzando una envergadura que puede llegar a superar los dos metros. Además de esta especie, que es la que encontramos en la zona de Troup Head, existen otras dos especies que tienen su hábitat en zonas más templadas: en Sudáfrica y el sur de Australia y Nueva Zelanda.



Uno de los hechos característicos de los alcatraces atlánticos es su método de pesca, que básicamente consiste en caer en picado desde el aire en busca de su presa. Este acto, que se realiza a velocidades muy elevadas (del orden de 100 km/h cuando contactan en la superficie del agua) lo cual les permite llegar a profundidades de hasta 30 metros.

Este método de caza condiciona alguna de las características anatómicas de los alcatraces. Por ejemplo, no disponen e fosas nasales externas, sino que disponen de bolsas de aire situadas bajo la piel, que actúan amortiguando el impacto con el agua en el momento de sumergirse. También, la situación geométrica de los ojos les permite una visión binocular, lo cual les permite evaluar con gran precisión las distancias.

Todas estas características hacen del alcatraz atlántico un ave única.


Los otros compañeros

Además de los alcatraces, existe una gran variedad de especies de aves marinas en la reserva del RSPB. Dependiendo de la época del año, podemos encontrar frailecillos, arao común, gaviota tridáctila o el alca común, aunque la gran cantidad de individuos de alcatraces, quizás pueda eclipsar estas especies.


Además de las aves marinas, desde la reserva, y especialmente en los meses de verano, es habitual la observación de delfines y focas.


Cómo llegar

La reserva de Troup Head se encuentra a pocos kilómetros de la encantadora localidad de Pennan, la cual bien merece una visita para tranquilizarse y disfrutar de sus amables gentes, y de un paisaje de cotidianeidad diaria, caracterizado por los tendederos de ropa situados justo en medio de lo que se supone el paseo marítimo; y en los que días ventosos y soleados las íntimas, y no tan íntimas indumentarias saludan al visitante.

Desde Pennan, tomando la carretera B9031 en dirección oeste, a unos dos kilómetros se encuentra desvío a la izquierda que conduce al aparcamiento de la reserva de Troup Head.


La reserva

La reserva de Troup Head, que está gestionada por la entidad pública RSPB (The Royal Society for the Protection of Birds) se encuentra situada en los acantilados de la costa norte del condado de Aberdeen, en los que las aves sitúan preferentemente sus zonas de cría. Hay que destacar que la zona de Troup Head recoge la mayor colonia de alactraces atlánticos situada en tierra firme.
El recorrido propuesto y el único accesible desde tierra, se sitúa en la parte superior de esos acantilados, de forma que los puntos de observación se sitúan de manera que la mayor parte de fotografías resultarán en picado. Algunos de los puntos propuestos, dependiendo de la dirección e intensidad del viento, se sitúan justo a la altura de las trayectorias de los alcatraces, lo cual permite tomar fotografías con perspectivas muy adecuadas.



Cuándo

Como todas las colonias de aves marinas, la mejor época para su observación son los meses de primavera y verano. De hecho, los meses de abril a julio son cuando el número de individuos (no sólo de alcatraces atlánticos) es más elevado.

Enlaces

www.rspb.org.uk- The Royal Society for the Protection of Birds. Entidad pública que gestiona gran parte de las reservas de aves en Reino Unido.

www.undiscoveredscotland.co.uk- Página que muestra información turística general, pero con especial atención a temas de naturaleza y cultura

www.driftwoodpennan.co.uk- Pequeño y agradable alojamiento situado en la encantadora población de Pennan

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